Y esta es otra en diferente ángulo.
jueves, 11 de marzo de 2010
Foto de Producto
Así quedó mi fotografía de producto. Fue algo complicado colocar los dulces, pero me diverti mucho. La lámpara que teniamos nos funcionó muy bien, le pusimos un papel albanene a la lámpara para que la luz no fuera dura, sino suave. Y estos fueron los resultados.
Y esta es otra en diferente ángulo.
Y esta es otra en diferente ángulo.
martes, 9 de marzo de 2010
Bodegón y Foto de Producto.
Los géneros fotográficos: Son los diferentes temas sobre los cuales se puede tratar una fotografía. La clasificación sirve para tener un orden en categorías, y localizarlas en un archivo fácilmente.
Es difícil separar y nombrar los nuevos géneros que van apareciendo, y mucho más complicado la fotografía digital. Lo indicado es centrarnos en las cosas que cada fotografía tenga en común, y no buscando diferencias entre las fotografías.
La fotografía tiene como propósito lograr las mismas características que en la pintura. De acuerdo a la demanda social y a la necesidad de expresión, se determinaron los temas que más se iban a tratar. Los géneros pictóricos más representativos en el momento que apareció la fotografía son: el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta (bodegones).Otro género que se agregó totalmente por la fotografía fue el reportaje.
El bodegón en el siglo XVI en Flandes se conocía como naturaleza muerta. Se hacía en interiores y los elementos más usados eran los que estaban en la cocina, como alimentos u objetos, frutas, pan, botellas de vino etc.
En la actualidad es más utilizado el bodegón para la publicidad en el comercio, que se pretende vender un objeto y es por eso que son muy estrictos en cuando a cuidado y preparación. Se trabajan en estudios.
Al fotografiar un bodegón sirve para aprender y tener más experiencia y también para hacer uso de la creatividad. También mejorar los conocimientos de la composición, y los efectos de iluminación.
El Bodegón, Foto de producto o Naturaleza Muerta. Es un objeto o un grupo de objetos que se deben acomodar de cierta manera para la fotografía. Para tener una mejor fotografía se debe pensar en la composición e iluminación.
Se debe fotografiar cosas que combinen, cosas de la misma época por ejemplo, es bueno tener varios accesorios para agregarle a la foto si es necesario.
Si queremos fotografiar comida, podemos utilizar alimentos sencillos como verduras, frutas exóticas que tengan variedad de tonos. El área de la fotografía comercial es importante, ya que el alimento se debe ver apetecible para que el cliente consuma.
El orden de los alimentos puede definirse en el momento de la composición, no es necesario un orden, tenemos que tener un buen fondo que no compita con los objetos a fotografiar. Es necesario usar un trípode, y el uso de la luz difusa sencilla es recomendable.
Pero eso ya se ve de acuerdo con los accesorios y los objetos que vamos a fotografiar, nosotros debemos jugar con la composición y la iluminación y decidir de qué forma, o ángulo se ve mejor la fotografía.
Es difícil separar y nombrar los nuevos géneros que van apareciendo, y mucho más complicado la fotografía digital. Lo indicado es centrarnos en las cosas que cada fotografía tenga en común, y no buscando diferencias entre las fotografías.
La fotografía tiene como propósito lograr las mismas características que en la pintura. De acuerdo a la demanda social y a la necesidad de expresión, se determinaron los temas que más se iban a tratar. Los géneros pictóricos más representativos en el momento que apareció la fotografía son: el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta (bodegones).Otro género que se agregó totalmente por la fotografía fue el reportaje.
El bodegón en el siglo XVI en Flandes se conocía como naturaleza muerta. Se hacía en interiores y los elementos más usados eran los que estaban en la cocina, como alimentos u objetos, frutas, pan, botellas de vino etc.
En la actualidad es más utilizado el bodegón para la publicidad en el comercio, que se pretende vender un objeto y es por eso que son muy estrictos en cuando a cuidado y preparación. Se trabajan en estudios.
Al fotografiar un bodegón sirve para aprender y tener más experiencia y también para hacer uso de la creatividad. También mejorar los conocimientos de la composición, y los efectos de iluminación.
El Bodegón, Foto de producto o Naturaleza Muerta. Es un objeto o un grupo de objetos que se deben acomodar de cierta manera para la fotografía. Para tener una mejor fotografía se debe pensar en la composición e iluminación.
Se debe fotografiar cosas que combinen, cosas de la misma época por ejemplo, es bueno tener varios accesorios para agregarle a la foto si es necesario.
Si queremos fotografiar comida, podemos utilizar alimentos sencillos como verduras, frutas exóticas que tengan variedad de tonos. El área de la fotografía comercial es importante, ya que el alimento se debe ver apetecible para que el cliente consuma.
El orden de los alimentos puede definirse en el momento de la composición, no es necesario un orden, tenemos que tener un buen fondo que no compita con los objetos a fotografiar. Es necesario usar un trípode, y el uso de la luz difusa sencilla es recomendable.
Pero eso ya se ve de acuerdo con los accesorios y los objetos que vamos a fotografiar, nosotros debemos jugar con la composición y la iluminación y decidir de qué forma, o ángulo se ve mejor la fotografía.
jueves, 25 de febrero de 2010
Comentario del video
Vimos un video en clase acerca del procedimiento que se hace para armar una lámpara de un estudio fotográfico. Los accesorios venian en dos maletas, ahi venia el tripie, el foco modelador, y unos reflectores blanco, plateado y dorado entre otras cosas.
Hay varios botones detrás de la lámpara, por ejemplo los que sirven para regular la intensidad de la luz, alta, media y baja, y sin luz. También un botón infrarojo, un botón de sonido y otros más.
En el video, ya que estaba armada la lámpara, el fotografo le tomo varias fotografias a la modelo, enseñandonos algunas cosas que no se deben hacer como ejemplo: Disparar el flash muy cerca del modelo y de frente, ya que crea sombras. La solución es alejar del muro a la modelo, y disparar el flash más lejos.
Caundo mis compañeros armaron la lámpara en la clase, pudé observar que no es muy complicado de hacer, sólo debemos sujetar bien los accesorios, bajar muy bien el tripie de la lámpara, para que no se caiga la lámpara, etc.
También la utilidad de los reflectores, el plateado me gustó, hace un buen efecto dando más luz al rostro. El dorado hacia ver que mi compañera pareciera bronceada.
El uso del exposimetro me llamó la atención. Cómo se logra conectar el exposimetro con la cámara para saber el tiempo, el diafragma y el ISO necesario para tomar la foto. Es muy importante el exposimetro, ya que a veces los valores que le damos a la cámara no son lo que necesitamos.
Me gustó la clase, espero aprender más en la práctica del bodegón. Utilizar las diferentes intensidades de la luz de la lámpara y hacer otras cosas.
Hay varios botones detrás de la lámpara, por ejemplo los que sirven para regular la intensidad de la luz, alta, media y baja, y sin luz. También un botón infrarojo, un botón de sonido y otros más.
En el video, ya que estaba armada la lámpara, el fotografo le tomo varias fotografias a la modelo, enseñandonos algunas cosas que no se deben hacer como ejemplo: Disparar el flash muy cerca del modelo y de frente, ya que crea sombras. La solución es alejar del muro a la modelo, y disparar el flash más lejos.
Caundo mis compañeros armaron la lámpara en la clase, pudé observar que no es muy complicado de hacer, sólo debemos sujetar bien los accesorios, bajar muy bien el tripie de la lámpara, para que no se caiga la lámpara, etc.
También la utilidad de los reflectores, el plateado me gustó, hace un buen efecto dando más luz al rostro. El dorado hacia ver que mi compañera pareciera bronceada.
El uso del exposimetro me llamó la atención. Cómo se logra conectar el exposimetro con la cámara para saber el tiempo, el diafragma y el ISO necesario para tomar la foto. Es muy importante el exposimetro, ya que a veces los valores que le damos a la cámara no son lo que necesitamos.
Me gustó la clase, espero aprender más en la práctica del bodegón. Utilizar las diferentes intensidades de la luz de la lámpara y hacer otras cosas.
miércoles, 24 de febrero de 2010
martes, 23 de febrero de 2010
Sintesis de Flash
Sin luz no podemos tomar una fotografía, ya que no se vería.
Recordemos que los receptores luminosos de la retina son de dos tipos: conos y bastones.
Los bastones son más numerosos entre 75 y 150 millones por ojo; y son más sensibles a la luz, y solo ven en blanco y negro.
Los conos son menores en la cantidad, entre 15 y 150 mil por ojo, pero son mejores por el hecho de poder distinguir muy bien los colores.
Cuando estamos en un lugar en el que no hay iluminación, la vista humana pierde la capacidad de discernir los colores.
El espectro visible: es la única parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede percibir, el resto de rayos no son visibles para nuestros ojos. Se compone del rojo, verde y azul (RGB).
Hay varias escalas para describir el color de la luz, el más popular es ESCALA DE TEMPERATURA DE COLOR expresada en grados KELVIN, esta indica la temperatura necesaria para calentar un cuerpo negro hasta que emita una luz de color equivalente.
Hoy, tenemos diversos sistemas de iluminación artificial, que utilizan energía eléctrica. Como los focos que usamos en casa, lámparas halógenas o flash.
El foco: Es muy barato y supera los 250 W. En color habría que utilizar filtros azules tan intensos que la iluminación se reduciría a menos de la mitad y por tanto no merecería la pena usarlas. Sin filtrar, proporcionan un tono excesivamente anaranjado.
Las lámparas halógenas: son más pequeñas, pero su intensidad es más grande que la de un foco con potencias de 650 a 2.000 W. Lo específico de ellas es que su temperatura de color (3.400 ºK ) no varía durante su vida útil (unas 15 horas), la desventaja es que se recalientan tanto que precisan incorporar ventiladores.
Es muy importante tomar en cuenta la temperatura que se alcanza en el foco, porque se calienta mucho, con una temperatura máxima de 1.250° C en el filamento, y entre 250 y 800° C en el vidrio externo, si se acumula la grasa, o se ensucia el cristal, puede romperse, y fundir el foco. Por eso nos recomiendan que no debemos tocarlas con los dedos. Si de plano necesitamos tocarlas, podemos limpiarlas posteriormente con alcohol para eliminar cualquier mancha o suciedad que dejemos.
El flash: Es un aparato electrónico, que produce una luz portátil. Este crea un pequeño destello por unos cuantos segundos, cuando el tubo de vidrio lleno de gas recibe una descarga eléctrica.
El flash de estudio: El flash es más grande que el tradicional, y es conectado a la corriente eléctrica. Se monta sobre un tripie. Este tipo de flash sirve para iluminar las áreas de un estudio muy grande. Y también se puede utilizar para iluminar partes del exterior.
El flash tiene varias ventajas:
· La temperatura de color es similar a la del sol 5.500° K, luz blanca y es constante.
· Se pueden usar por tiempo indefinido y resultan ser mejores que los focos.
· La extremada rapidez de destello de un flash normal - de 1/500 a 1/30.000 de segundo permite congelar cualquier movimiento por rápido que sea
Para tomar una foto correcta con el flash debemos tomar cierta distancia en metros a la que tenemos que colocar el flash con respecto al sujeto de toma, esta distancia la sacamos a simple vista o tomando la medida con el zoom.
Mientras más cerca tengamos el flas de nuestro objeto a fotografiar, la imagen quedará más sobreexpuesta (blanca) y más lejos, más obscura. Tenemos que calcular bien la distancia.
Como la luz que dispara el flash es la misma en todos los aspectos, podemos disminuir la intensidad de tres maneras:
§ Variar la distancia entre el flash y el objeto.
§ Cerrar o abrir el diafragma.
§ Quitándole tiempo al destello del flash. (Con los automáticos).
Un flash potente puede incrementar el brillo de una fotografía, porque intensifica los colores.
Las Operaciones Básicas antes de utilizar el flash:
Tenemos que poner pilas en el flash, después colocar el accesorio en la cámara por medio de una zapata. La zapata permite la conexión entre el flash y la cámara por medio de sus contactos electrónicos, lo que hace es que cuando el obturador se abre el flash destella.
La mecánica del flash y la medición de la luz será distintas según el tipo de flash utilizado, pero las premisas fundamentales
Siguen siendo las mismas:
Cuando ya está conectado el flash, se almacena una carga eléctrica en el acumulador en unos pocos segundos. Y se enciende una luz, cuando la carga esta lista de nuevo.
Con la ayuda de la guía en el respaldo del flash se debe ajustar el diafragma correcto en el objetivo.
Al apretar el disparador, el flash sale muy rápido, en una velocidad de 1/1.000 y 1/40.000 de segundo. Y es al mismo tiempo que la cámara abre el obturador.
En el momento que se ha efectuado el disparo, un circuito interno devuelve la
Energía sobrante al acumulador con el objetivo de ahorrar pilas y reducir el tiempo de carga.
Y después de eso el flash vuelve a cargarse para seguir trabajando. Se sabe que está listo cuando se encienden unas lucecitas dos veces. Se consume más energía cuando las fotografías son a mayor distancia.
La velocidad de sincronización: Cuando el obturador y flash no se sincronizan, una parte de la fotografía sale negra. Hay cámaras modernas que sincronizan automáticamente. El obturador se abre a una velocidad de 1/ 60 o más lentas, depende de la cámara.
En las cámaras antiguas suele haber una X en el dial de las velocidades que indica la
máxima velocidad de sincronización, 1/60 de segundo, aunque se pueden usar velocida-des más lentas, por ejemplo 1/30, 1/15 o 1/8 de segundo.
“Algunas cámaras modernas pueden usar velocidades de 1/125, 1/200 o 1/250 de segundo Unos pocos modelos alcanzan velocidades de hasta 1/4.000 de segundo o más por medio de flashes
que producen destellos sucesivos muy rápidos durante el tiempo suficiente para permitir el paso de las cortinillas. Ciertas cámaras de medio formato tienen un obturador incorporado en el objetivo, como las compactas, el llamado obturador central”. (. Guía de Fotografía. Secretos para hacer grandes fotos. Nacional Geographic. España, 2003.)
Tipos de Flash: Son tres tipos diferentes:
El flash Manual: Es el más sencillo. La potencia del destello no se puede controlar.
La desventaja es que todos los ajustes deben hacerse a mano. Como la sensibilidad de la película. La distancia de la cámara al sujeto, la abertura de diafragma necesaria para una exposición correcta con flash a esa distancia.
El flash automático: Este es más fácil de utilizar, esta basado es un sensor que se encuentra en el flash, y regula la potencia del destello.
Se ajusta la sensibilidad de la película, luego determinamos el diafragma en función de la distancia y el tipo de flash automático que estemos usando.
Cuando el flash se dispara, el sensor, que detecta la luz reflejada en el sujeto y determina la duración correcta del destello para la distancia en cada caso concreto, regula la potencia necesaria. La mayoría de los flashes automáticos ofrecen la posibilidad de elegir entre distintas aberturas. Cada una va acompañada de una escala de distancias referidas al diafragma indicado.
El flash TTL: Una célula de medición integrada en el cuerpo de la cámara lee la luz que llega a la película, y un procesador determina cuál debe ser la duración del destello para asegurar una exposición correcta. ella misma opta por una velocidad más larga para equilibrar la exposición. Las nuevas autofoco con <<>> automatizan
todo el proceso, ya que son capaces de calcular la distancia entre el flash y el sujeto. En el modo programa, la cámara selecciona la abertura correcta. Si queremos hacer fotos con otras aberturas, tendremos que usar el modo manual o de prioridad de diafragma.
Flash en exteriores: Los resultados con los flashes antiguos pueden parecer artificiales, pero con los actuales el resultado no es nada similar. Si se adecua el flash de forma manual o automática los resultados pueden ser muy naturales. ¿Por qué es bueno usar el flash en los exteriores? Una de las razones es para suavizar las sombras excesivamente profundas. Por ejemplo: como las que forma en la cara el ala de un sombrero, que eliminan detalles importantes.
Otra de las razones es para rellenar las sombras que se forman sobre los ojos cuando el sol está en posición vertical respecto a las personas. En segundo lugar, el flash es útil para eliminar los contrastes excesivos que se producen en fotografías a contraluz. En una exposición sin flash, la película es incapaz de registrar con detalle las zonas claras al mismo tiempo que las oscuras.
También se usa para equilibrar iluminación, para que las sombras no sean tan obscuras o no haya partes demasiado blancas.
el flash sirve para congelar el movimiento de los objetos como flores, tallos de hierba o banderas que se mueven en los días de viento, o personas caminando o corriendo, incluso autos.
Iluminación de Relleno: Cuando hay luz solar suficiente, se debe reducir la potencia del flash para que la imagen no salga muy blanca. El método para equilibrar la luz del flash depende del tipo de equipo que utilicemos.
Reducción de la Potencia Flash: la excesiva iluminación de una fotografía se puede reducir cuando se realizan las copias. Si podemos modificar digitalmente las imágenes escaneadas, será fácil variar el tono y el brillo. Y si no podemos digitalizar, entonces ajustar bien la cámara antes de tomar la foto.
Evitar la sub- exposición: Cuando tenemos una situación de un fuerte contraluz o cuando el fondo es muy brillante, se suele producir una sub-exposición con la mayoría de sistemas TTL de cámara y flash ajustados para obtener luz de relleno de manera que el sujeto queda excesivamente oscuro. Para evitar esto se debe aumentar la exposición.
Modificar la luz del flash: en primeros planos se obtienen mejores resultados separando el flash de la cámara, en principio, 45º por encima y hacia un lado del modelo. Cualquiera de los accesorios que se utiliza para modificar la luz será muy eficaz en este tipo de fotografías.
Fotografía con Flash Convencional: En los interiores, no es muy necesario reducir la potencia del destello. Podemos hacer algunas cosas para tener mejores resultados con un flash convencional.
El flash revotado: El flash usado directamente no es muy favorable. Ya que elimina las sombras, pero también crea unas en el fondo de la imagen. Para evitar esto, se puede hacer rebotar la luz del flash ya sea en la pared, o en el techo. Pero debe ser blanco, la pared o el techo. Porque puede resultar un color no conveniente.
Flash Remoto: Es para disparar un flash separado de la cámara. Se necesita un cable, para que haya una conexión entre ambos. Solo se calcula la distancia entre el flash, la superficie de reflexión y el sujeto. . Con este sistema podemos determinar con precisión la dirección de la luz, dejando que sea el mismo sistema quien calcule la exposición necesaria.
Brazos Extensores para Flash: Se coloca el flash a unos 50 o 60 centímetros de la cámara e inclinado unos 45º hacia arriba y hacia un lado del sujeto, conseguiremos un efecto muy agradable, tanto en interiores como en exteriores.
Control del efecto ojos rojos: Esto sucede cuando la luz del flash, ilumina directamente la retina, concretamente en los vasos sanguíneos. Para evitar esto hay varias soluciones: decirle al modelo que no mire directamente al objetivo, aumentar la intensidad de iluminación, o utilizar la función de la cámara para que no salga con ojos rojos.
Modificadores de la luz: Para crear efectos más sutiles, se puede usar un reflector acoplado al flash. Y reducen la transmisión de la luz, por lo que son menos eficientes a una distancia mayor, puede funcionar si tenemos un flash muy potente.
Utilización de varios flashes: Algunos fotógrafos profesionales suelen utilizar varios flashes para distintas cosas, para el modelo, para su cabello, para iluminar el fondo, y si es preciso una luz de relleno. Algunos sistemas modernos de 35mm tienen incluido cables de conexión TTL, para utilizar varios flashes.
Es conveniente aprender a utilizar las diferentes maneras de usar un flash, ya sea con una cámara de 35mm como la que tengo, o una más profesional como la de la escuela. Incluso con las cámaras actuales, muchas veces no sabemos tomar una buena foto en la noche utilizando el flash, y como resultado una foto sobre – expuesta y el fondo desaparece. En general, buena lectura.
Recordemos que los receptores luminosos de la retina son de dos tipos: conos y bastones.
Los bastones son más numerosos entre 75 y 150 millones por ojo; y son más sensibles a la luz, y solo ven en blanco y negro.
Los conos son menores en la cantidad, entre 15 y 150 mil por ojo, pero son mejores por el hecho de poder distinguir muy bien los colores.
Cuando estamos en un lugar en el que no hay iluminación, la vista humana pierde la capacidad de discernir los colores.
El espectro visible: es la única parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede percibir, el resto de rayos no son visibles para nuestros ojos. Se compone del rojo, verde y azul (RGB).
Hay varias escalas para describir el color de la luz, el más popular es ESCALA DE TEMPERATURA DE COLOR expresada en grados KELVIN, esta indica la temperatura necesaria para calentar un cuerpo negro hasta que emita una luz de color equivalente.
Hoy, tenemos diversos sistemas de iluminación artificial, que utilizan energía eléctrica. Como los focos que usamos en casa, lámparas halógenas o flash.
El foco: Es muy barato y supera los 250 W. En color habría que utilizar filtros azules tan intensos que la iluminación se reduciría a menos de la mitad y por tanto no merecería la pena usarlas. Sin filtrar, proporcionan un tono excesivamente anaranjado.
Las lámparas halógenas: son más pequeñas, pero su intensidad es más grande que la de un foco con potencias de 650 a 2.000 W. Lo específico de ellas es que su temperatura de color (3.400 ºK ) no varía durante su vida útil (unas 15 horas), la desventaja es que se recalientan tanto que precisan incorporar ventiladores.
Es muy importante tomar en cuenta la temperatura que se alcanza en el foco, porque se calienta mucho, con una temperatura máxima de 1.250° C en el filamento, y entre 250 y 800° C en el vidrio externo, si se acumula la grasa, o se ensucia el cristal, puede romperse, y fundir el foco. Por eso nos recomiendan que no debemos tocarlas con los dedos. Si de plano necesitamos tocarlas, podemos limpiarlas posteriormente con alcohol para eliminar cualquier mancha o suciedad que dejemos.
El flash: Es un aparato electrónico, que produce una luz portátil. Este crea un pequeño destello por unos cuantos segundos, cuando el tubo de vidrio lleno de gas recibe una descarga eléctrica.
El flash de estudio: El flash es más grande que el tradicional, y es conectado a la corriente eléctrica. Se monta sobre un tripie. Este tipo de flash sirve para iluminar las áreas de un estudio muy grande. Y también se puede utilizar para iluminar partes del exterior.
El flash tiene varias ventajas:
· La temperatura de color es similar a la del sol 5.500° K, luz blanca y es constante.
· Se pueden usar por tiempo indefinido y resultan ser mejores que los focos.
· La extremada rapidez de destello de un flash normal - de 1/500 a 1/30.000 de segundo permite congelar cualquier movimiento por rápido que sea
Para tomar una foto correcta con el flash debemos tomar cierta distancia en metros a la que tenemos que colocar el flash con respecto al sujeto de toma, esta distancia la sacamos a simple vista o tomando la medida con el zoom.
Mientras más cerca tengamos el flas de nuestro objeto a fotografiar, la imagen quedará más sobreexpuesta (blanca) y más lejos, más obscura. Tenemos que calcular bien la distancia.
Como la luz que dispara el flash es la misma en todos los aspectos, podemos disminuir la intensidad de tres maneras:
§ Variar la distancia entre el flash y el objeto.
§ Cerrar o abrir el diafragma.
§ Quitándole tiempo al destello del flash. (Con los automáticos).
Un flash potente puede incrementar el brillo de una fotografía, porque intensifica los colores.
Las Operaciones Básicas antes de utilizar el flash:
Tenemos que poner pilas en el flash, después colocar el accesorio en la cámara por medio de una zapata. La zapata permite la conexión entre el flash y la cámara por medio de sus contactos electrónicos, lo que hace es que cuando el obturador se abre el flash destella.
La mecánica del flash y la medición de la luz será distintas según el tipo de flash utilizado, pero las premisas fundamentales
Siguen siendo las mismas:
Cuando ya está conectado el flash, se almacena una carga eléctrica en el acumulador en unos pocos segundos. Y se enciende una luz, cuando la carga esta lista de nuevo.
Con la ayuda de la guía en el respaldo del flash se debe ajustar el diafragma correcto en el objetivo.
Al apretar el disparador, el flash sale muy rápido, en una velocidad de 1/1.000 y 1/40.000 de segundo. Y es al mismo tiempo que la cámara abre el obturador.
En el momento que se ha efectuado el disparo, un circuito interno devuelve la
Energía sobrante al acumulador con el objetivo de ahorrar pilas y reducir el tiempo de carga.
Y después de eso el flash vuelve a cargarse para seguir trabajando. Se sabe que está listo cuando se encienden unas lucecitas dos veces. Se consume más energía cuando las fotografías son a mayor distancia.
La velocidad de sincronización: Cuando el obturador y flash no se sincronizan, una parte de la fotografía sale negra. Hay cámaras modernas que sincronizan automáticamente. El obturador se abre a una velocidad de 1/ 60 o más lentas, depende de la cámara.
En las cámaras antiguas suele haber una X en el dial de las velocidades que indica la
máxima velocidad de sincronización, 1/60 de segundo, aunque se pueden usar velocida-des más lentas, por ejemplo 1/30, 1/15 o 1/8 de segundo.
“Algunas cámaras modernas pueden usar velocidades de 1/125, 1/200 o 1/250 de segundo Unos pocos modelos alcanzan velocidades de hasta 1/4.000 de segundo o más por medio de flashes
que producen destellos sucesivos muy rápidos durante el tiempo suficiente para permitir el paso de las cortinillas. Ciertas cámaras de medio formato tienen un obturador incorporado en el objetivo, como las compactas, el llamado obturador central”. (. Guía de Fotografía. Secretos para hacer grandes fotos. Nacional Geographic. España, 2003.)
Tipos de Flash: Son tres tipos diferentes:
El flash Manual: Es el más sencillo. La potencia del destello no se puede controlar.
La desventaja es que todos los ajustes deben hacerse a mano. Como la sensibilidad de la película. La distancia de la cámara al sujeto, la abertura de diafragma necesaria para una exposición correcta con flash a esa distancia.
El flash automático: Este es más fácil de utilizar, esta basado es un sensor que se encuentra en el flash, y regula la potencia del destello.
Se ajusta la sensibilidad de la película, luego determinamos el diafragma en función de la distancia y el tipo de flash automático que estemos usando.
Cuando el flash se dispara, el sensor, que detecta la luz reflejada en el sujeto y determina la duración correcta del destello para la distancia en cada caso concreto, regula la potencia necesaria. La mayoría de los flashes automáticos ofrecen la posibilidad de elegir entre distintas aberturas. Cada una va acompañada de una escala de distancias referidas al diafragma indicado.
El flash TTL: Una célula de medición integrada en el cuerpo de la cámara lee la luz que llega a la película, y un procesador determina cuál debe ser la duración del destello para asegurar una exposición correcta. ella misma opta por una velocidad más larga para equilibrar la exposición. Las nuevas autofoco con <<>> automatizan
todo el proceso, ya que son capaces de calcular la distancia entre el flash y el sujeto. En el modo programa, la cámara selecciona la abertura correcta. Si queremos hacer fotos con otras aberturas, tendremos que usar el modo manual o de prioridad de diafragma.
Flash en exteriores: Los resultados con los flashes antiguos pueden parecer artificiales, pero con los actuales el resultado no es nada similar. Si se adecua el flash de forma manual o automática los resultados pueden ser muy naturales. ¿Por qué es bueno usar el flash en los exteriores? Una de las razones es para suavizar las sombras excesivamente profundas. Por ejemplo: como las que forma en la cara el ala de un sombrero, que eliminan detalles importantes.
Otra de las razones es para rellenar las sombras que se forman sobre los ojos cuando el sol está en posición vertical respecto a las personas. En segundo lugar, el flash es útil para eliminar los contrastes excesivos que se producen en fotografías a contraluz. En una exposición sin flash, la película es incapaz de registrar con detalle las zonas claras al mismo tiempo que las oscuras.
También se usa para equilibrar iluminación, para que las sombras no sean tan obscuras o no haya partes demasiado blancas.
el flash sirve para congelar el movimiento de los objetos como flores, tallos de hierba o banderas que se mueven en los días de viento, o personas caminando o corriendo, incluso autos.
Iluminación de Relleno: Cuando hay luz solar suficiente, se debe reducir la potencia del flash para que la imagen no salga muy blanca. El método para equilibrar la luz del flash depende del tipo de equipo que utilicemos.
Reducción de la Potencia Flash: la excesiva iluminación de una fotografía se puede reducir cuando se realizan las copias. Si podemos modificar digitalmente las imágenes escaneadas, será fácil variar el tono y el brillo. Y si no podemos digitalizar, entonces ajustar bien la cámara antes de tomar la foto.
Evitar la sub- exposición: Cuando tenemos una situación de un fuerte contraluz o cuando el fondo es muy brillante, se suele producir una sub-exposición con la mayoría de sistemas TTL de cámara y flash ajustados para obtener luz de relleno de manera que el sujeto queda excesivamente oscuro. Para evitar esto se debe aumentar la exposición.
Modificar la luz del flash: en primeros planos se obtienen mejores resultados separando el flash de la cámara, en principio, 45º por encima y hacia un lado del modelo. Cualquiera de los accesorios que se utiliza para modificar la luz será muy eficaz en este tipo de fotografías.
Fotografía con Flash Convencional: En los interiores, no es muy necesario reducir la potencia del destello. Podemos hacer algunas cosas para tener mejores resultados con un flash convencional.
El flash revotado: El flash usado directamente no es muy favorable. Ya que elimina las sombras, pero también crea unas en el fondo de la imagen. Para evitar esto, se puede hacer rebotar la luz del flash ya sea en la pared, o en el techo. Pero debe ser blanco, la pared o el techo. Porque puede resultar un color no conveniente.
Flash Remoto: Es para disparar un flash separado de la cámara. Se necesita un cable, para que haya una conexión entre ambos. Solo se calcula la distancia entre el flash, la superficie de reflexión y el sujeto. . Con este sistema podemos determinar con precisión la dirección de la luz, dejando que sea el mismo sistema quien calcule la exposición necesaria.
Brazos Extensores para Flash: Se coloca el flash a unos 50 o 60 centímetros de la cámara e inclinado unos 45º hacia arriba y hacia un lado del sujeto, conseguiremos un efecto muy agradable, tanto en interiores como en exteriores.
Control del efecto ojos rojos: Esto sucede cuando la luz del flash, ilumina directamente la retina, concretamente en los vasos sanguíneos. Para evitar esto hay varias soluciones: decirle al modelo que no mire directamente al objetivo, aumentar la intensidad de iluminación, o utilizar la función de la cámara para que no salga con ojos rojos.
Modificadores de la luz: Para crear efectos más sutiles, se puede usar un reflector acoplado al flash. Y reducen la transmisión de la luz, por lo que son menos eficientes a una distancia mayor, puede funcionar si tenemos un flash muy potente.
Utilización de varios flashes: Algunos fotógrafos profesionales suelen utilizar varios flashes para distintas cosas, para el modelo, para su cabello, para iluminar el fondo, y si es preciso una luz de relleno. Algunos sistemas modernos de 35mm tienen incluido cables de conexión TTL, para utilizar varios flashes.
Es conveniente aprender a utilizar las diferentes maneras de usar un flash, ya sea con una cámara de 35mm como la que tengo, o una más profesional como la de la escuela. Incluso con las cámaras actuales, muchas veces no sabemos tomar una buena foto en la noche utilizando el flash, y como resultado una foto sobre – expuesta y el fondo desaparece. En general, buena lectura.
Sintesis de Iluminación.
La luz es una energía radiante que podemos observar los humanos, y percibirla a través de las sensaciones visuales. La luz más común para nosotros es la que emite el sol. También de lámparas eléctricas y del fuego. Esta luz puede atravesar los vidrios o cualquier cristal, cosas que sean transparentes. Con objetos opacos la luz rebota.
Nosotros no podemos controlar a la luz natural, pero podemos adaptar nuestras cámaras a ella. Y lo que pasa con la luz artificial, es al contrario, es absolutamente controlable como las lámparas, podemos disminuir su luminosidad colocando algo sobre ella, como una manta.
La luz natural, no es siempre la misma. Cambia con el tiempo y con el diferente clima. También tiene que ver la posición del sol. La luz fuerte, y directa son muy duras, ya que producen sombras muy negras y formas recortadas. La luz es más fuerte en días de verano despejados.
La luz difusa produce sombras más suaves,. Hay algunos factores que difunden la luz, como la niebla, o el vapor del agua.
Podemos decir que la luz artificial no tiene nada que ver con la natural, podemos encontrar luz artificial en una lámpara fotográfica, o en un flash. La luz es muy importante en la fotografía porque sin ella, no veríamos los objetos o lo que fotografiamos.
A continuación vamos a ver qué factores son los que determinan la Iluminación.
El origen: Lo principal es el sol, pero también las estrellas, la luna y el fuego producen iluminación natural, aunque por su poca intensidad, no son utilizados.
El Número: En general se recomienda utilizar el menor número posible de fuentes y en aras a una mayor naturalidad en la foto, emplear siempre una como luz principal.
La dirección: la luz puede ser diferente, variando la posición de la fuente. Se puede resaltar mas lo que queremos más iluminado, y ocultar lo que no nos interesa.
La luz frontal produce aplanamiento de los objetos, aumenta la cantidad de detalles pero anula la textura. Los colores se reproducen con gran brillantez. En personas y con la luz cerca del eje del objetivo, el riesgo de que aparezca el efecto "ojos rojos" aumenta considerablemente. Pero si utilizamos una cámara digital, podemos editar lo de los ojos rojos.
La iluminación lateral destaca el volumen y la profundidad de los objetos tridimensionales y resalta la textura; aunque da menor información sobre los detalles que la luz frontal y además aumenta el contraste de la imagen.
La iluminación Vertical (cenital o inferior) aísla los objetos de su fondo y el elevado contraste que da a la imagen les confiere un aire dramático. Especialmente en retratos, puede llegar a hacer el rostro tenebroso e irreconocible. Es como para darle un efecto misterioso al objeto
El contraluz simplifica los motivos convirtiéndolos en simples siluetas, lo cual puede resultar conveniente para simplificar un tema conocido y lograr su abstracción, a ello hay que añadir además la supresión que se consigue de los colores y la posibilidad de usarse como luz secundaria para marcar líneas brillantes que destaquen el motivo respecto a su fondo.
La difusión o calidad de la luz: Cuando se utiliza una luz dura, se obtiene una imagen con efectos fuertes. Mientras que la suave, se enfoca en mostrar una imagen en la que el volumen del motivo el que domine sobre las líneas; sin importarle las sombras.
La luz Dura: Esta procede de fuentes como el flash, focos o el sol. La dureza se determina con la distancia y el tamaño.
La luz suave: Casi no produce sombras, no debe llegar la luz directamente al objeto. La luz tiene que rebotar. Esta iluminación es muy común, ya que es fácil de controlar, y además proporciona un contraste ideal para reproducción impresa.
La luz Semidifusa: La iluminación debe estar más próxima al objeto, y esto hace que haya ligeras sombras, pero elimina los bordes nítidos. Esta iluminación destaca la textura y el volumen. Las sombras no son negras como en la luz dura.
El color viene determinado por la longitud de onda de la luz y por el color intrínseco del objeto, con la única excepción de las sustancias que emiten luz propia: fosforescentes, fluorescentes, etc.
Nosotros no podemos controlar a la luz natural, pero podemos adaptar nuestras cámaras a ella. Y lo que pasa con la luz artificial, es al contrario, es absolutamente controlable como las lámparas, podemos disminuir su luminosidad colocando algo sobre ella, como una manta.
La luz natural, no es siempre la misma. Cambia con el tiempo y con el diferente clima. También tiene que ver la posición del sol. La luz fuerte, y directa son muy duras, ya que producen sombras muy negras y formas recortadas. La luz es más fuerte en días de verano despejados.
La luz difusa produce sombras más suaves,. Hay algunos factores que difunden la luz, como la niebla, o el vapor del agua.
Podemos decir que la luz artificial no tiene nada que ver con la natural, podemos encontrar luz artificial en una lámpara fotográfica, o en un flash. La luz es muy importante en la fotografía porque sin ella, no veríamos los objetos o lo que fotografiamos.
A continuación vamos a ver qué factores son los que determinan la Iluminación.
El origen: Lo principal es el sol, pero también las estrellas, la luna y el fuego producen iluminación natural, aunque por su poca intensidad, no son utilizados.
El Número: En general se recomienda utilizar el menor número posible de fuentes y en aras a una mayor naturalidad en la foto, emplear siempre una como luz principal.
La dirección: la luz puede ser diferente, variando la posición de la fuente. Se puede resaltar mas lo que queremos más iluminado, y ocultar lo que no nos interesa.
La luz frontal produce aplanamiento de los objetos, aumenta la cantidad de detalles pero anula la textura. Los colores se reproducen con gran brillantez. En personas y con la luz cerca del eje del objetivo, el riesgo de que aparezca el efecto "ojos rojos" aumenta considerablemente. Pero si utilizamos una cámara digital, podemos editar lo de los ojos rojos.
La iluminación lateral destaca el volumen y la profundidad de los objetos tridimensionales y resalta la textura; aunque da menor información sobre los detalles que la luz frontal y además aumenta el contraste de la imagen.
La iluminación Vertical (cenital o inferior) aísla los objetos de su fondo y el elevado contraste que da a la imagen les confiere un aire dramático. Especialmente en retratos, puede llegar a hacer el rostro tenebroso e irreconocible. Es como para darle un efecto misterioso al objeto
El contraluz simplifica los motivos convirtiéndolos en simples siluetas, lo cual puede resultar conveniente para simplificar un tema conocido y lograr su abstracción, a ello hay que añadir además la supresión que se consigue de los colores y la posibilidad de usarse como luz secundaria para marcar líneas brillantes que destaquen el motivo respecto a su fondo.
La difusión o calidad de la luz: Cuando se utiliza una luz dura, se obtiene una imagen con efectos fuertes. Mientras que la suave, se enfoca en mostrar una imagen en la que el volumen del motivo el que domine sobre las líneas; sin importarle las sombras.
La luz Dura: Esta procede de fuentes como el flash, focos o el sol. La dureza se determina con la distancia y el tamaño.
La luz suave: Casi no produce sombras, no debe llegar la luz directamente al objeto. La luz tiene que rebotar. Esta iluminación es muy común, ya que es fácil de controlar, y además proporciona un contraste ideal para reproducción impresa.
La luz Semidifusa: La iluminación debe estar más próxima al objeto, y esto hace que haya ligeras sombras, pero elimina los bordes nítidos. Esta iluminación destaca la textura y el volumen. Las sombras no son negras como en la luz dura.
El color viene determinado por la longitud de onda de la luz y por el color intrínseco del objeto, con la única excepción de las sustancias que emiten luz propia: fosforescentes, fluorescentes, etc.
martes, 16 de febrero de 2010
Instalación de un Estudio
Cuando hablamos de un estudio fotográfico, no nos referimos a una gran inversión en cosas de fotografía, ni a un gran espacio. Nosotros podemos crear un estudio fotográfico de una manera no muy difícil.
Solo necesitamos saber qué es lo que necesitamos, si queremos tener un efecto de luz natural, podemos ir a un invernadero y utilizar telas difusoras. Si se hará el estudio fotográfico dentro de una habitación, se deben cubrir las ventanas, en caso de que la vista exterior sea inadecuada. Tenemos que tener un piso firme, en donde no haya polvo y no sea deslizante.
También es necesario tener acceso a paredes con conectores, porque se necesitara de electricidad para las luces y el flash. Ocuparemos elegir un fondo, que puede ser una pared. De preferencia que sea blanca, con el cambio de las luces podemos tener otros colores en el fondo. Podemos utilizar incluso un tapiz, “Para tomar figuras enteras y cualquier otra cosa en la que el suelo se incorpore al fondo, es útil una superficie curva continua. Para ello hay rollos de papel de 2.7 m de ancho. Pueden colocarse en el suelo, cerca de la cámara, extendiendo el papel hacia el fondo y hacia arriba hasta casi la altura del techo. O mejor aún, emplear un colgador como el del ejemplo” (Hedgecoe, John. Manual de técnica fotográfica, Madrid, Blume, 1977).
Los accesorios de estudio como son trastos y material para decorar. En ocasiones se utilizan cajas y bloques de madera que nos sirven para elevar cosas, como objetos o equipo. También podemos hacer un pequeño apartado para guardar cosas, y un espacio más para el vestuario, en donde el modelo va a arreglarse antes de la toma de fotos.
Para colocar los fondos de papel tapiz, lo recomendado es ponerlos lo más alto posible al techo. Y así se estiran los extremos libres y poder cubrir el suelo y la pared. Pero incluso puede hacerse un soporte con ruedas para un solo rollo transportable por el estudio. Y cual sea el método que se elija para colocar el papel, se tiene que dejar un espacio para la iluminación.
Solo necesitamos saber qué es lo que necesitamos, si queremos tener un efecto de luz natural, podemos ir a un invernadero y utilizar telas difusoras. Si se hará el estudio fotográfico dentro de una habitación, se deben cubrir las ventanas, en caso de que la vista exterior sea inadecuada. Tenemos que tener un piso firme, en donde no haya polvo y no sea deslizante.
También es necesario tener acceso a paredes con conectores, porque se necesitara de electricidad para las luces y el flash. Ocuparemos elegir un fondo, que puede ser una pared. De preferencia que sea blanca, con el cambio de las luces podemos tener otros colores en el fondo. Podemos utilizar incluso un tapiz, “Para tomar figuras enteras y cualquier otra cosa en la que el suelo se incorpore al fondo, es útil una superficie curva continua. Para ello hay rollos de papel de 2.7 m de ancho. Pueden colocarse en el suelo, cerca de la cámara, extendiendo el papel hacia el fondo y hacia arriba hasta casi la altura del techo. O mejor aún, emplear un colgador como el del ejemplo” (Hedgecoe, John. Manual de técnica fotográfica, Madrid, Blume, 1977).
Los accesorios de estudio como son trastos y material para decorar. En ocasiones se utilizan cajas y bloques de madera que nos sirven para elevar cosas, como objetos o equipo. También podemos hacer un pequeño apartado para guardar cosas, y un espacio más para el vestuario, en donde el modelo va a arreglarse antes de la toma de fotos.
Para colocar los fondos de papel tapiz, lo recomendado es ponerlos lo más alto posible al techo. Y así se estiran los extremos libres y poder cubrir el suelo y la pared. Pero incluso puede hacerse un soporte con ruedas para un solo rollo transportable por el estudio. Y cual sea el método que se elija para colocar el papel, se tiene que dejar un espacio para la iluminación.
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